Comment faire germer un noyau d’olive pour obtenir un olivier ?

Pour obtenir un olivier à partir d'un noyau, il faut nettoyer le noyau d'une olive fraîche et non traitée, puis l'ouvrir très légèrement par scarification. Vient ensuite un passage de quatre à six semaines au froid humide, puis le semis dans un mélange drainant, au chaud et à la lumière. La germination reste lente et irrégulière : comptez plusieurs semaines, parfois plusieurs mois.

Une olive d'apéritif a très peu de chances de germer.

Les olives de table sont presque toujours traitées pour perdre leur amertume, puis conservées en saumure, en bocal ou en barquette, et ces traitements risquent d'abîmer l'embryon. Le noyau lui-même est un obstacle : des travaux menés sur l'olivier de variété Picholine marocaine montrent que sa présence rend la germination extrêmement difficile. La dormance de la graine tient en partie à l'endosperme, le tissu qui nourrit l'embryon, et pas seulement à la coque dure qui l'enferme.

Choisir et préparer le noyau

La meilleure base est une olive bien mûre, récoltée sur un arbre sain et qui n'a subi aucun traitement. En France, les olives arrivent à maturité à l'automne et en début d'hiver, ce qui tombe bien pour la suite du calendrier.

Écrasez doucement le fruit pour libérer le noyau, puis retirez toute la chair, à l'eau tiède et avec une brosse douce. Laissez ensuite sécher le noyau quelques jours à l'air libre : il sera plus facile à travailler et vous éviterez les moisissures.

Vient la scarification, qui consiste à user légèrement la surface du noyau avec une lime pour que l'eau traverse plus facilement la coque. Le germe est fragile, et un noyau intact mais lent à se réveiller vaut mieux qu'un noyau abîmé.

Certains jardiniers cassent carrément le noyau pour libérer l'amande, ce qui accélère la germination mais expose l'embryon à un coup de marteau trop appuyé. Si vous tentez cette voie, procédez sur plusieurs noyaux à la fois, car l'échec est fréquent. Avant le semis, un trempage de 24 à 48 heures dans de l'eau tiède ramollit l'enveloppe, et le noyau est ainsi bien réhydraté.

Le froid, puis le semis

Les graines d'olivier présentent une dormance qu'un passage au froid aide à lever. Les essais sur la Picholine marocaine ont d'ailleurs observé un taux de germination plus élevé après un prétraitement à 9 °C. À la maison, la pratique courante consiste à placer le noyau quatre à six semaines au réfrigérateur, dans du sable ou de la tourbe humides.

Pour le semis, choisissez un pot muni de trous de drainage et un substrat très léger, par exemple du terreau mélangé à du sable. Enterrez le noyau à une profondeur proche de deux fois son épaisseur.

Le principal ennemi du noyau en terre reste la pourriture.

Arrosez donc avec mesure : le substrat ne doit jamais sécher complètement, mais il ne doit pas être détrempé non plus, surtout si la pièce est fraîche. Placez le pot dans une pièce très lumineuse, autour de 20 °C. Les fournisseurs de graines d'Olea annoncent une température de germination de 20 à 25 °C, et conseillent de couvrir le pot d'un film transparent, en l'aérant régulièrement pour éviter les moisissures.

Combien de temps faut-il attendre ?

Aucune échéance fiable n'existe. La germination d'un noyau d'olive s'étale de quelques semaines à plusieurs mois, et certains noyaux ne se réveilleront jamais.

Un calendrier réaliste découle de ces contraintes : récolte à l'automne, nettoyage, puis passage au froid pendant l'hiver. Le semis intervient ensuite en fin d'hiver ou au printemps, quand la lumière et la chaleur reviennent. Les fournisseurs de graines recommandent d'ailleurs le printemps pour semer.

Semez plusieurs noyaux plutôt qu'un seul, car le taux de réussite d'un noyau entier reste modeste. Chaque pot doit être étiqueté avec sa date de semis, sinon on perd vite le fil d'une germination qui peut durer des mois.

Du plant levé au jeune arbre

Dès que la tige perce, gardez le pot à la lumière la plus vive possible et arrosez avec parcimonie. Le jeune plant supportera ensuite le plein soleil, comme tout olivier.

Le premier hiver, restez prudent. Un plant de quelques mois n'a pas la résistance au froid d'un arbre adulte, et il vaut mieux l'abriter dans un endroit lumineux et frais, à l'abri du gel.

La pleine terre ne se justifie que dans le Sud et les zones douces, quand le plant est bien formé et que le risque de gel fort est écarté. Partout ailleurs, la culture en grand pot reste la solution la plus sûre, avec une rentrée à l'abri lors des vagues de froid.

Prévoyez plusieurs années avant la moindre olive.

Ce que donnera l'arbre

Un olivier issu d'un noyau ne reproduit pas forcément les qualités de l'arbre dont il vient. Sa vigueur, sa résistance et sa production peuvent différer, car le semis mélange les caractères des deux parents, dont l'un est inconnu.

Cette variabilité est précisément ce que les pépiniéristes exploitent. Les plants issus de semis, appelés francs, servent de porte-greffe : leur vigueur, leur longévité et leur adaptation au terrain sont mises à profit, et la variété choisie est greffée dessus.

Si votre objectif est de récolter des olives d'une variété précise, le bouturage donne des plants identiques à la plante mère, ce que le semis ne garantit jamais. Le noyau convient mieux à qui cherche un arbre d'ornement, et surtout à qui apprécie d'attendre.

Source : ncbi.nlm.nih.gov