Depuis que j’ai découvert ce lac que les Slovènes se réservent, je sais que je ne remettrai plus jamais les pieds à Bled

Vingt-cinq kilomètres. C'est la distance qui sépare le lac de Bled, envahi chaque été par les cars de touristes, du lac de Bohinj, où les Slovènes eux-mêmes viennent se baigner loin des objectifs. Ici, pas de château perché sur une falaise ni d'île à cloche unique, mais une eau émeraude cernée de forêts et de sommets qui plongent directement dans le lac. Contrairement au lac de Bled, profondément marqué par le tourisme, le lac de Bohinj est encore sauvage et n'a que quelques constructions. Voilà pourquoi tant de visiteurs, une fois qu'ils l'ont vu, ne remettent plus les pieds sur la rive surpeuplée de sa célèbre voisine.

Un lac protégé qui a échappé au tourisme de masse

Le lac de Bohinj est le plus grand lac permanent de Slovénie, situé dans la municipalité de Bohinj au nord-ouest du pays, à l'intérieur du parc national de Triglav. D'une superficie de 3,18 km² et situé à une altitude de 525 m, il est long de 4,2 km, large d'un kilomètre au maximum, et profond de 45 m à son point le plus bas. C'est un lac glaciaire, barré par une moraine. Autant dire un bassin sculpté par la nature il y a des millénaires, et non par un promoteur immobilier.

Ce qui change tout, c'est son statut. Parce qu'il sit entièrement dans les limites protégées du parc national du Triglav, le développement commercial y est fortement restreint. Résultat : pas de complexes hôteliers qui bloquent la vue sur l'eau, pas d'enseignes lumineuses, juste des auberges alpines traditionnelles et une poignée de villages qui vivent au rythme des saisons. Le parc lui-même, plus vaste qu'on ne l'imagine, couvre une superficie d'environ 840 km² et offre une incroyable diversité de paysages alpins, entre sommets acérés, plateaux forestiers et gorges profondes. Une régulation stricte qui explique pourquoi le lac reste, contre toute attente à deux pas d'une destination mondialement connue, un endroit où l'on croise plus de pêcheurs matinaux que de selfie-sticks.

Petit détail qui change l'ambiance : l'eau y est cristalline, et les bateaux à moteur y sont interdits. Pas de vrombissement de moteur, pas de sillage qui trouble la surface, juste le clapotis d'un kayak ou d'une planche à pagaie. En été, la température de l'eau grimpe suffisamment pour tenter une baignade franche, quelque part autour de 22 à 24 °C en juillet et août, un chiffre honnête pour un lac alpin qui refuse de se prendre pour une piscine.

Ce que l'on fait vraiment à Bohinj (et que l'on ne fait pas à Bled)

La comparaison la plus frappante concerne l'affluence. Là où Bled attire des flots ininterrompus de visiteurs, Bled est le célèbre grand frère, manucuré et exceptionnellement populaire, avec un château perché sur une falaise et une île avec une église qui attirent des millions de visiteurs chaque année, au point de se retrouver épaule contre épaule le long des promenades pavées en plein été. Rien de tel à Bohinj, où la fréquentation ne monte jamais aussi haut qu'à Bled, et même aux heures de pointe en pleine saison, la taille du lac permet de trouver un peu de paix et de solitude.

Pour les amateurs de grand air, le terrain de jeu est vaste. Le parc national du Triglav couvre plus de 300 km de chemins de randonnée, avec des itinéraires pour tous les niveaux qui partent directement des rives du lac. Le plus spectaculaire reste sans doute l'ascension en téléphérique du mont Vogel : le sommet, accessible par un téléphérique qui transforme l'expérience en un jeu d'enfant, offre depuis 1 535 mètres une vue panoramique exceptionnelle qui embrasse tout le lac et les Alpes juliennes, jusqu'au mont Triglav en toile de fond. Ajoutez à cela la cascade de la Savica et les gorges de Mostnica, moins photographiées que celles de Vintgar près de Bled mais tout aussi impressionnantes, et vous comprenez pourquoi les randonneurs aguerris considèrent Bohinj comme leur camp de base naturel.

Il y a aussi cette tradition bien slovène : gravir le Triglav, la montagne à trois têtes qui trône sur le drapeau national. Considéré comme une montagne sacrée, le Triglav est gravi par la plupart des Slovènes au moins une fois dans leur vie, la tradition voulant que cette ascension fasse de soi un « vrai Slovène ». Et devinez d'où partent la plupart des itinéraires classiques vers le sommet : de Bohinj, précisément, sur des treks de deux à trois jours avec nuit en refuge d'altitude.

Le budget, le trajet, et la petite touche pratique

Autre argument de poids : le portefeuille. Les prix de l'hébergement à Bled figurent parmi les plus élevés de Slovénie, et choisir Bohinj revient à payer pour le confort, la nature et un temps de qualité, plutôt que pour un nom. Le parking, souvent source d'agacement à Bled en haute saison, y est également moins onéreux. Pour la petite histoire, la région met en place depuis peu des cartes locales donnant accès gratuit au stationnement et aux navettes pour les visiteurs séjournant plusieurs nuits sur place, une façon d'encourager un tourisme moins pressé.

Niveau logistique, rien de sorcier. Les deux lacs sont reliés par une route de montagne qui traverse le parc, un trajet d'environ trente kilomètres, soit trente à quarante minutes de route. De quoi combiner les deux sans complication, en réservant Bled pour une balade matinale rapide et Bohinj pour le vrai temps de pause.

Un dernier détail mérite d'être connu avant de faire son sac : les forêts qui encerclent le lac abritent l'une des populations d'ours bruns les plus denses d'Europe, la Slovénie possédant une population saine d'ours bruns eurasiens qui habitent bien les forêts du parc national du Triglav. Rien d'alarmant pour qui reste sur les sentiers balisés, mais de quoi rappeler que Bohinj n'est pas un décor de carte postale aménagé pour les touristes. C'est un morceau de nature encore brute, à quelques encablures d'un site que des millions de visiteurs continuent, chaque été, à se disputer pour une photo devant une île.

Sources : slovenie-voyage.com | routard.com